李明璁、陳庭妮專文推薦 Fashion Week只是個華服競技場嗎？其中的遊戲規則究竟有多少？ 且聽頂尖時尚雜誌總編娓娓道來。 電影《穿著Prada的惡魔》劇中除了小助理與大總編輯之間精彩交手的橋段令人印象深刻，當劇情來到巴黎高訂時裝週時，一場緊接著一場的目眩神迷服裝秀，是否在讓你心中燃起「哇」的驚嘆！一年春夏與秋冬的兩次時裝週，一場場在其中參與的各大服裝秀，為何能營造出如此龐大的「視覺張力」？而時裝週的魅力，就真的只有表面上所看到的霓裳魅影穿梭，還是它的背後還埋藏著一個個不可輕忽的現實力、經濟力、政治力的角力呢？ 時裝週（Fashion Week）堪稱是全球流行舞臺運作所有人事物的最大角力場。不單單是設計師們為每季創意提出見解的最佳時刻，更是全球品牌、買家、媒體、VIP、部落客……甚至是外圍的時尚愛好者，急切想要一窺究竟之處。時裝週所帶起的經濟效益與影響力，既深且廣。當數位化時代來臨，時裝週一直以來奉行的存在意義，開始面臨前所未有的龐大壓力。時裝週究竟該如何演化，該何去何從，是所有業內人士憂心忡忡之際不斷討論的議題。 從事媒體工作超過二十年，參與時裝週盛會逾十五年的《Harpers BAZAAR》國際中文版總編輯廖秀哖，以明快活潑的筆調，用簡潔深入的十大章節，寫下流行產業的酸甜苦辣與經營脈絡，提供有志踏入時尚產業的讀者，全面性的實務觀念與客觀超脫的眼光，掃除人們的誤解與迷思，而所有對時尚有興趣的讀者，都能藉由本書一窺時尚在現今人類城市活動中的多重、迷人角色。 1 時尚與城市 一年春夏與秋冬的兩次時裝週，背後埋藏著什麼不可輕忽的現實力、經濟力、政治力的角力？如何從時裝週的舉辦地點看出一座城市的國際影響力？ 2 從一張邀請函開始 一場服裝秀的邀請函會引來複雜的時尚圈「政治」議題。邀請函的獲得與否，所牽扯出的現實課題是直接且血淋淋的，所引發的不滿情緒也是最高張的。 3 服裝秀座位爭奪戰 邀請函的取得很政治，但是時裝週的座位之戰，事實上又比拿不拿得到邀請函又來得更加白熱化。怎麼說呢？因為有沒有座位、坐哪兒，可是更觸動所有人的敏感神經。 4 設計師們的戰場 人多的地方，八卦就多，在時裝週開展的期間當然也是精彩萬分！新銳要在時裝週上獲得掌聲，除了首先必須要能請得動重量級媒體或買家到場鑑賞，最需投注的還是「創意」。 5 流行霸主的要角——設計師與集團 要成為流行霸主，必須要有一種強大的驅動力，影射出設計師內心對於穿著的想像！哪個品牌或設計師不想擁有充裕無虞的資金，不過，當集團資金大量湧入後，一切真的都能美夢成真？ 6 時尚「星光」現象群 服裝秀上的模特兒們得為了服裝秀到處奔波，時尚舞臺內如此的意識形態建構，不只圈圍出一群品牌粉絲，也圈圍出獨到品味的推崇印象，暗喻自己具有更好的品質與影響力。 7 攝影鏡頭下的畫面軌跡 攝影師對一場秀的任務，比大記者們手上的電腦重要許多。當手機也有了攝影與錄影功能，自媒體與社群媒體前仆後繼的畫面需求下，秀場邊的鏡頭，可能更具吸引力。 8 時裝秀周邊的話題力 時裝秀無庸置疑的絕對是品牌在時裝週上的當家花旦；但是當整個時裝週上盡是各個品牌的「新創意」發表大會，若不花些巧思，新聞的露出比例上，勢必也相當容易被其他場服裝秀給快速淹沒。 9 金融風暴前後的時尚舞臺 次貸風暴一路而下，到2008 年雷曼兄弟的宣告破產，一連串的世界性經濟恐慌，造成時尚界原本看似前程似錦的大泡泡瞬間破裂、崩壞，並且一發不可收拾。 10 時尚的數位未來 若時裝週在愈來愈注重觀賞者的傳播力，以及如何在網路世界熱熱鬧鬧地宣揚服裝秀主張，高階品牌或設計師們依舊願意成為當中的一員嗎？各個品牌所獲得的相對利益夠高嗎？ 【圈內推薦】（按姓名筆畫順序排列） 李明璁︱社會學家，作家 李　瑜（Yutopia）︱時尚KOL 章以慶︱實踐大學服裝設計系教授 陳庭妮︱演員 許鳳玉︱實踐大學服裝設計系主任 詹　朴︱APUJAN創意總監 盧淑芬︱《ELLE》雜誌總編輯 「秀哖鉅細靡遺地寫下她對時尚無比的熱情、與無欲的冷靜，於是我們好像可以試著回答那位心神蕩漾的看秀編輯，如何能夠理解那股強大抓住人心的力量。」 ——李明璁︱社會學家，作家 「這不是一本『時裝週指南』，而是機智又精闢地剖析這場『時尚大拜拜』的同時，告訴你什麼是『時尚』。」 ——李瑜（Yutopia）︱時尚KOL 「秀哖花了好長的時間嘔心瀝血完成了這本作品，我藏在心中很多的疑問，甚至言不及義的心之俳句，都在這本書中得到解答。」 ——陳庭妮︱演員 「你已經準備好時裝的前進思維了嗎？看了你就能面對這個極具趣味、創造力、誘惑力，且全然『全球化』的產業。」 ——許鳳玉︱實踐大學服裝設計系主任

推薦序：一眼冷靜、一眼熱情的時尚凝視（李明璁） 推薦序：一起在時尚的世界肆意遊玩（陳庭妮） 前言 1 時尚與城市 時裝週的目的／城市中的時裝週力量／全球四大時裝週的焦點城市 Fashion小檔案：四大時裝週 2 從一張邀請函開始 一張邀請函造就的現實／誰該拿到邀請函？／座位消失了！／邀請函前後的壓力倒數／完美意志力勝過一切的Karl Lager feld 與Giorgio Armani／秀前的調整與危機處理 3 時裝秀座位爭奪戰 為演出的藝術性犧牲座位數／時裝秀座位學／市場影響力決定秀票座位／秀場座位亂象／搶奪座位之外 Fashion小檔案：令人難忘的秀場實況簡錄 4 設計師們的戰場 謠言滿天飛的時裝週／設計師的那紙合約／焦點品牌設計師換手的風風雨雨／新銳奮力搏出頭／新銳們的時裝週選項 5 流行霸主的要角——設計師與集團 設計師霸主特質︰大膽提出穿著觀點／成為設計師霸主的「機運」推動器／集團霸主的特質︰找出設計師與品牌的優劣性 Fashion小檔案：千禧年後，設計師與焦點品牌的分分合合 6 時尚「星光」現象群 時裝秀亮點貢獻者／觀秀者穿著比拚／名模、名人、部落客終極影響力 7 攝影鏡頭下的畫面軌跡 秀場上的畫面紀錄師／街拍攝影師的轉變／街拍鏡頭的新視野／部落客的畫面影響力 8 時裝秀周邊的話題力 製造聲量權／時裝秀之外的活動力 9 金融風暴前後的時尚舞臺 創意者至上的風向球／創意緊縮的拐點／時裝秀規模變化的拐點 Fashion小檔案：Follow me! 我的時尚IG口袋名單 10 時尚的數位未來 網路現場直播影響力／餵養手機看秀成主流／即看即買能奏效？還是該有更革命性的策略！／數位之下的新時代多工亂象／網路發達的年代裡，時裝週能繼續嗎？ 後記

　　如果你曾看過電影《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada），劇中除了小助理與大總編輯之間精彩交手的橋段令人印象深刻，片中主角與配角那渾身散發出的強烈個人穿著風格，想必定也讓你難忘！尤其飾演總編輯助理小安的Anne Hathaway，從文青妹蛻變成時尚潮妹後的那一段連續換裝畫面，連我都雙眼直盯著不放。不過，真的讓人心中低鳴聲連連的，絕對是當劇情來到飾演總編輯的Meryl Streep帶著小安參加巴黎高級訂製服時裝週（Haute Couture Week）時，在電影剪輯的妙手處理下，那一場緊接著一場的目眩神迷時裝秀，看得連我這個資深跑秀老手，情緒也頓時隨著電影情節情緒血脈賁張了起來。你是否在看到那一幕時，心中也響起「哇」的驚嘆？那正是我第一次參加米蘭時裝週時，心中所激盪起的衝擊感，那是一種參加任何一場臺灣或亞太區的區域性時裝秀所完全無法相比擬的澎湃情緒。 　　 　　春、夏與秋、冬，一年兩次的時裝週，一場場在其中參與的各大時裝秀，為何能營造出如此龐大的「視覺張力」？而時裝週的魅力，就真的只表面上看到的霓裳魅影穿梭，還是它的背後隱約埋藏著一個個不可輕忽的現實力、經濟力、政治力的角力拉扯呢？ 　　 　　．時裝週的目的 　　 　　我很喜歡在學校課堂上、對著剛就讀服裝設計科系的學子，或是在一般講堂上、對著前來聆聽時尚產業相關議題的學員們，拋問同一個問題︰「由一場又一場時裝秀串聯起的時裝週，在服裝產業中扮演什麼樣的角色？」是為了發表新一季作品？為了品牌增加能見度？還是為了賺錢？ 　　 　　其實，答案「三者皆是」——尤其賺錢，算得上是幕後的最高指導統帥。 　　 　　我知道，將時裝週直白地說出「賺錢」的本意，在你聽起來或許很刺耳，而且市儈了點，甚至還破壞了你對時裝秀的種種瑰麗幻想。但是，面對現實吧！時裝週原生的本質，其實和臺灣一年兩次的重量級電腦展沒啥兩樣，都肩負著下單、訂貨的商業目的。不同的是，華美服飾環伺的時裝週，比起硬生生的電腦3C、汽車、機械零組件……等類型的商展，實在來得太絢爛、太美好，甚至有點夢幻；猶如美麗的糖衣，讓周遭的人，幾乎忘了「賺錢」的終極目標正在背後控場著。 　　 　　關於時裝週這個看似繁華，一年兩次以春夏、秋冬兩季為別，所設立展出節奏的全球時尚圈大盛事，你或許好奇，怎麼不是因應四季而生，進行四次的展期呢？ 　　 　　難道是地球暖化，極端氣候壓縮了春季與秋季的存在感與時間長度，所以將兩者各自與主導期較長的夏與冬合併？其實，春夏與秋冬的分野，和時尚工業中的製程有著密切關係。既然時裝週的本質和許多商展接單製作的功能相當，那麼你應該就能了解每一季時裝秀的發生時間得依照實際季節往前半年作展，好讓秋冬季的服裝能在二月時裝秀接單後，進行一連串的發包製作與最後能於每季時裝秀展開時運送到全球各地，再依序上架——這樣的傳統流程正常得有4~6個月的時間。因此，合併為春夏和秋冬兩季變成為最佳的運作方式。 　　 　　．城市中的時裝週力量 　　 　　你應該曾在各大媒體報導或時尚部落客的社群網絡中，得知紐約、倫敦、米蘭、巴黎時裝週正在進行中的消息；也時有耳聞東京、北京、上海、雪梨、首爾、巴塞隆納、多倫多……，甚至是臺北等各個城市時裝週的相關內容。你是否覺得全球各大城市都在企圖搶這杯羹？是否每個國家、每個城市或單一區域願意砸大把大把的錢打造時裝週，就能站上國際媒體與重量級買家們的「必追」行列的表單中？ 　　 　　就讓我用個極端的比喻來解釋。試想，如果在菲律賓的馬尼拉舉行時裝週，能醞釀出的規模有多少呢？之所以舉這個例子，是因為菲律賓正擁有非常好的人口紅利（勞工人口的平均年齡約為23歲，臺灣高居37歲），不但具有豐沛的勞動力資源，不少經濟學家甚至預料它將成為具有未來發展優勢的潛力股國家之一；除此之外，如馬尼拉這般活力十足的平均年齡層，正是全球各類型消費市場虎視眈眈進攻的「千禧世代」或是更年輕的「Z世代」。但是，這樣就能讓馬尼拉時裝週進入時尚大國之林嗎？ 　　 　　事實上，差之遠矣。 　　 　　一個城市的時裝週是否能具有國際影響力，要評估的環節不只有「生產力」、「消費力」、「市場性」，還有深度內涵的「藝術性」與「設計創造力」，尤其創造力的豐沛度更是核心所在，那是歸屬於文化層面的反覆咀嚼後，才能迸發出的能力，非一朝一夕就能看到成果。 　　 　　要釀就出國際流行舞臺上數一數二的時裝週影響力，絕不是單靠砸錢就能砸出一片天，還需要經年累月堆砌出創意能量，與細緻的製造工序，以及伴隨有銜接國際媒體與買家的能力，才能略見成果。 　　 　　話雖如此，全球許多國家與區域仍針對這個富含龐大商機的時尚創意產業，各自努力不懈地搭建屬於自己的區域型時裝週，舉凡巴塞隆納、里約熱內盧、雪梨、首爾……，甚至近年大幅提升國際能見度且漸有斬獲的北京與上海時裝週等，連臺北時裝週雖規模仍小，也依然汲汲營營地每年策畫、整合著。各個城市的時裝週皆在自己的本位上不斷持續累積能量，並以能和國際級買家、媒體接軌創造影響力為著眼點，企圖擴張在全球時尚圈的發展力道。 　　 　　究竟哪些時裝週最具國際影響力？這完全得看聚集全球重量級媒體、買家與時尚人士前來參與能力的高低，絕對不是各城市時裝週主辦方喊喊自己有多棒就行的；而現階段占有優勢性的，當屬紐約、倫敦、米蘭、巴黎四大城市的時裝週。不可諱言的，時裝週上的「四大金釵」之所以有今天的地位，和各自早早於上個世紀中於各區域站穩腳步，推動時裝週的企圖心有關，並且在上世紀的九○年代，那個時尚產業同步蓬勃化的機緣間，四大時裝週一個密接著一個的展期，無形中成就出彼此間龐大的聲勢網絡。 　　 　　綜觀來說，時裝週上的「四大金釵」在全球時尚產業中所立下的品牌力與歷史性，不但占有不可忽視的一定地位，更總是品牌傾全力、在此打造最高規格演出的重要殿堂。畢竟，這兒一年兩次的時裝週是國際規格排程的主戰場；是全球重量級買家、媒體、超級VIP們齊聚的所在地；是展現一位設計師、一個品牌企圖心與創造力的最重要舞臺，更是一種大聲向全世界宣告自我流行語彙的平臺。這絕對和在大中華區、亞太區，甚至臺灣區的區域性時裝秀中，為創造當地品牌聲量與銷售力，以區域性預算所打造出的規模，所無法相比擬的。四大城市時裝週有如全球時尚產業的火車頭，拉著大夥兒一路前行。何況，要將時裝週上的辦秀規格轉移到各區域，豈不勞民傷財？因此若非有重要的旗艦店新開幕、週年慶典，否則品牌總部絕不會輕易在各區域移師等同於時裝週規格的時裝秀。 　　 　　時裝週期間，除了各大時裝秀搶人目光，其實還有許多靜態展與各品牌的Showroom敞開大門迎接高手們蒞臨指教。時裝秀、靜態展、Showroom，各自因應品牌端的預算與思維而生；預算充裕者，可以選擇在一地舉行時裝秀，在其餘的三地以Showroom形式，讓未有機會看秀的媒體或買家近距離了解一季的作品。對於新品牌重新運作的如當年的Rochas、Vionnet、設計師Stuart Vivers剛接手Coach開創服裝領域階段時，皆不約而同地先以主題式的靜態展試試水溫，待時機成熟才走入時裝秀的行列；對於資金較缺乏的新銳，也通常採取聯展或是各自的靜態展散發創意能量。至於Showroom的規模更是簡單，多是為買家接單而設，也讓媒體附帶前來看看商品，不會有太華麗或特別的裝置，只盡可能地讓商品陳設清晰，具有系列感為主。 　　 　　．全球四大時裝週的焦點城市 　　 　　紐約，是個強調務實穿著風格的舞臺，休閒運動風、因應社交生活圈的禮服類設計，總是能在每場秀中，嗅聞到相關主題。倫敦，是新銳設計師們嶄露頭角的殿堂；當然，這也意味著重量級設計師在這裡作秀的比例，不如其他三個城市來得多（雖自2007年起，在英國服裝公會的努力遊說下，讓早早已遠走他鄉辦秀闖蕩時尚界的Matthew Williamson、Pringle、Burberry……等品牌，陸續回歸低迷的倫敦時裝週），總體影響力較其他三個城市略為低落。米蘭，由於擁有全球最精良皮製品的工藝群聚，加上實力派品牌如Giorgio Amani、Gucci、Prada、Versace、Dolce&Gabbana等的坐鎮，讓它即便在Burberry與Pringle重返倫敦時裝週的懷抱，還能持續站穩腳步。巴黎，則蔚為全球時尚圈的鎂光燈焦點；這兒所倡導的多元性藝術氛圍，總能包容來自不同國度與顛覆傳統的設計師，盡情揮灑無框架的點子，為整個流行舞臺奠定既具開創性，又符合時代穿著需求的新主張，數十年來有著時尚界引擎的發動地位。 　　 　　這四大金釵，除了巴黎數十年來如一日地占有創意的絕對高度與地位，其他如倫敦則曾歷經萎縮到幾乎要被全球媒體與買家放棄的狀態，而米蘭雖曾一度在2000年間威脅到巴黎的創意性，卻也因Burberry和Pringle陸續離去而折損、Gianfranco Ferré大師離世後，也逐漸被紐約迎頭趕上；但曾幾何時，紐約2017年後又消退而下。不論這四大金釵在全球時尚圈人士間的排名如何，它們依然是最強悍的存在。 　　 　　能夠進入四大城市的時裝週體系，對全球各個新銳品牌與設計師來說，是莫大的鼓舞，但卻是難度不小的一個旅程，而要取得這張門票，可是得靠足夠的資金以及豐厚的創造力為後盾才行。因為，只取得一次入門門票當然是不夠的，得季季參加才能累積在當地時裝週與全球時尚業間的知名度。畢竟，在每個城市的時裝週上，參與動態時裝秀或靜態展的品牌數動輒上百，要贏得買家與媒體們的目光，不但需要專業的行銷公關散布參展訊息，想辦法讓他們能在緊湊的行程中前來，還得靠時間與實力的累積，加上人脈的推動才能日益奏效。想在這個和全球設計師一較長短的舞臺上一展長才，靠的絕對不是僥倖或運氣，得有完備的續航力來因應才行。

作者：廖秀哖 出版社：積木文化 書系：Design+ 出版日期：2019-08-06 ISBN：9789864591985 城邦書號：VQ0061 規格：平裝 / 部份彩色 / 176頁 / 14.8cm×21cm