身為咖啡人，不能不知台灣咖啡史 咖啡界必備聖經《新版咖啡學》作者韓懷宗 見證台灣咖啡躍上國際舞台的重量鉅作！ 這島上，竟有世界級的精品咖啡豆？ 愛咖啡，不能不知台灣百年咖啡史！ 你一定要認識的台灣8大咖啡產區、54個優質莊園，以及令人感動的國際金榜級精品豆 從一八八四年，英國人從馬尼拉帶來第一株咖啡樹，栽種於三峽，台灣咖啡種植已經有一百三十餘年的歷史。中間歷經日據時期、美援時期，以及九二一地震後等三個階段，幾經榮枯，台灣咖啡農的努力，已經讓台灣咖啡在國際上漸漸嶄露頭角⋯⋯ 「我很驚訝這支日曬豆的表現，初聞乾香，有些微發酵過度的酒酵味，但啜吸入口，頓時羽化為乾淨、豐富、多層次的水果酸甜韻，無一絲絲不雅雜味，太神奇了，厚實感佳且餘韻深遠，台灣能做出這麼棒的日曬豆，我很驚喜！」 ——前美國精品咖啡協會前任理事長、前Counter Culture Coffee總監／彼得．朱利安諾（Peter Jiuliano） 【本書特色】 台灣咖啡品種之多之精，超乎你的想像！ 130餘年的浪漫種植史，歷經日據、美援時期及九二一地震， 幾經榮枯，2009年入選Coty金榜，成為亞洲第一， 以產量計，台灣是蕞爾小島， 以精品豆論，卻供不應求， 台灣咖啡農在精品咖啡第三波狂潮洗禮下，視野大開，重後製、懂杯測，蒐集栽種新品種新資訊， 台灣咖啡的栽植高峰與甜蜜點不在日據時代，也不在美援時期，而是現在進行式！ ◎2009年的奇蹟： 阿里山亘上咖啡莊園的有機咖啡，贏得美國精品咖啡協會主辦「年度最佳咖啡賽（Coty）」第11名，台灣首創亞洲紀錄！ ◎精品豆名揚國際： 2013年6月至2014年12月，有38支台產咖啡豆獲得美國「咖啡品質協會」（Coffee Quality Institute）的「精品級認證」（Q Certificate）。 ．台中的龍咖啡有機生態園區、阿里山熱帶舞曲的送評豆，更獲得84.41分至84.67的高分，與哥倫比亞、巴西和肯亞精品豆分庭抗禮。 美國精品咖啡協會前任理事長朱利安諾（Peter Jiuliano）曾對六支台灣精品豆的總評是：「我喝到採摘熟透紅果子的酸甜味與豐富水果漸層，乾淨度佳，台灣咖啡讓我留下極好印象。」 ◎達人備出： 2013年陳志煌贏得北歐烘焙者杯烘豆賽冠軍、2014年賴昱權拿下世界盃烘豆賽冠軍、劉邦禹奪得世界盃杯測賽冠軍。 這130餘年來，台灣的8大產區，除了產出醉倒國際大師的極品咖啡， 更有太多令人驚嘆的咖啡奇人逸事—— 中部產區：臥虎藏龍，蓄勢待發 南投產區：後發先至，有拚勁，有產量 雲林古坑：底蘊深厚出奇人 阿里山系：台灣冠軍豆產房 南高屏：高低海拔各有擅長 台東咖啡：山海壯麗，味譜豐厚 ——這是多美好的台灣咖啡癮！ 【名人推薦】 ◎夏惠汶博士（《翻鍋的滋味》作者、開平餐飲學校創辦人）專文推薦 「期望藉由《台灣咖啡萬歲》專書 ，帶動台灣豐富與多元的咖啡文創、觀光、消費等獨特的在地文化，以邁向國際！」 ——張添洲（淡水商工校長）　 「台灣咖啡大歷史，尋找台灣咖啡香純的原味。」 ——許舒翔（環球科技大學校長） 【10所餐飲學校校長 聯名推薦】 ◎王瑩瑋（國立澎湖科技大學校長）　 ◎林品章（台南應用科技大學校長） ◎周添城（醒吾科技大學校長） ◎施光訓（稻江科技暨管理學院校長） ◎陳振貴（實踐大學校長） ◎許舒翔（環球科技大學校長） ◎張添洲（淡水商工校長） ◎鄭永福（景文科技大學校長） ◎劉國成（臺灣觀光學院校長） ◎嚴英哲（穀保家商校長）

【推薦序】 　台灣咖啡的生命力　　　開平餐飲學校校長　夏惠汶 自序 第一章　台灣咖啡史：過去、現在與未來（上） 改變正在發生，感動逐年升溫 談過去：台灣咖啡的百年源頭 第二章　台灣咖啡史：過去、現在與未來（下） 談現況：台灣咖啡的產量秘密 談遠景：量少質精拚後製，莊園之旅有潛力 樂觀中的隱憂 第三章　台中產區：臥虎藏龍，蓄勢待發 雲道咖啡：散盡20億家產，造林種咖啡 龍咖啡有機生態園區：獲美國精品豆評鑑大滿貫 那蘭朵咖啡園：水蜜桃育種專家的禪意咖啡 陳勝樂咖啡園：主攻波旁，鑽研後製技術 四角林林場：187公頃豪宅，迎接千金名種 比度莊園：香川沃土，改植萬株中美洲嬌客 第四章　南投產區：後發先至，有拚勁，有產量 向陽、林園：咖啡滿坡，氣勢懾人 馨晴咖啡園：震災險地種出得獎好豆 以勒咖啡：為你備妥好咖啡！ 百勝村：全台首見，豪華咖啡樂園 竹山、魚池、水里、仁愛鄉：特色咖啡園林立 第五章　雲林古坑：底蘊深厚出奇人 山海關珈琲莊園：張景科——精研菌種發酵，舉世第一人！ 重點咖啡園：劉慶松——試栽新品種，為濫砍咖啡贖罪 第六章　阿里山系：台灣冠軍豆產房 鄒築園：善用果膠分解酵素奪冠軍 嵩岳咖啡園：種咖啡險殘廢的冠軍農夫 梅山陳皇仁莊園咖啡：火傷男孩三冠王 梅山36彎咖啡叢林：陳政陽的全方位模式 卓武山咖啡農場：氣勢磅�隤G粒肥 自在山林：小而美的亞軍咖啡 熱帶舞曲：蔗甜撲鼻，金榜報喜 第七章　台南、高雄與屏東：高低海拔各有擅長，力拚全國十強 大鋤花間咖啡園：出版人棄業從農，一釘一鋤打造天堂 森瑪咖啡：採傳統水洗法的高山冠軍豆 集頂山林場：藏身桃源裡，台灣最冷豔的咖啡莊園 藤枝馬里山咖啡園：小溪頭的濃郁杏仁香咖啡 北大武山休閒農場：帶黑糖香氣的有機咖啡 石頭咖啡園：布置饒富野趣，驚艷淺培風味 第八章　台東咖啡：山海壯麗，味譜豐厚 佐佑品咖啡、翡翠莊園：太麻里的美麗咖啡曙光 金土咖休閒果園：沃土金三寶——咖啡、枇杷、黃金果 魯拉克斯咖啡：尊重大地之母，與野生動物共處 肯杜爾高山咖啡：聖山護持的地域風味 楓上咖啡、達拉尉森林咖啡：微型氣候孕育花韻咖啡 第九章 補述、結語，以及美好的遺珠 阿里山七彩琉璃生態農場：無心插柳的生力軍 台中神谷山莊園：資深果農成功轉型 阿里山鄒築園賽後心得分享 結語：從老農結繭的雙手，我看到了希望！

　　第一章 　　台灣咖啡——過去、現在與未來（上） 　　2009年，亘上咖啡莊園的有機咖啡首次參加「美國精品咖啡協會」主辦「年度最佳咖啡賽」，贏得第11名，台灣成為第一個榮入Coty金榜的亞洲咖啡產國。 　　從2013年6月至2014年8月，短短一年餘，已有30支台產咖啡豆獲得美國「咖啡品質協會」的「精品級認證」。 　　台灣咖啡的栽植高峰與甜蜜點不在日據時代，也不在美援時期，而是現在進行式，預料產量、面積與品質還會大躍進，台灣咖啡栽植業從921震災後，明顯復甦了！ 　　改變正在發生，感動逐年升溫 　　咖啡、茶葉與可可，是世界三大飲料作物，論產量、產值與消費量，咖啡高居其冠（註1）。而且國際商品交易額中，咖啡僅次於石油、鋁、小麥和煤炭，排名世界第5。根據國際咖啡組織資料，2012～2013年產季，全球咖啡生豆產量已達8,643,660公噸新高紀錄，全球咖啡栽植面積已逾11,000,000公頃。然而，台灣咖啡年產量僅數百噸而已，若以農糧署2013年統計，全台帶殼豆產量874.123公噸計，也僅占世界產量的0.01％而已，全台咖啡栽植面積913.41公頃，只占世界咖啡種植面積的0.008％，台灣咖啡真有立錐之地嗎？ 　　亞洲第一！2009年阿里山咖啡入選Coty金榜 　　不容諱言，台灣咖啡產量極低，生產成本奇高，長久以來，田園管理與後製技術不足，常有土腥與木質味譜，餘韻淺短、厚實度薄，甚至鹹澀口感，鮮少有人看好本產咖啡的前景，更不敢妄想寶島有朝一日，能種出驚豔世人的精品咖啡。 　　然而，2009年奇蹟出現，總部設於台南麻豆的運動護具外銷公司亘上實業董事長李高明，在阿里山隙頂與巃頭的亘上咖啡莊園（已更名為熱帶舞曲莊園）所栽種的有機咖啡，初生之犢不畏虎，首次參加「美國精品咖啡協會」主辦「年度最佳咖啡賽」（Coffee Of The Year，簡稱Coty），即以83.5分，贏得2009年Coty12名金榜的第11名，台灣不但成為第一個榮入Coty金榜的亞洲咖啡產國，更印證了台灣並非種不出世界級的好咖啡，「非不能也，實不為也！」。 　　阿里山咖啡在國際賽事嶄露頭角，不但帶動了全台咖啡栽種熱潮，也點燃本產咖啡與國際接軌風潮（註2）；從2013年6月至2014年8月，短短一年餘，已有30支台產咖啡豆獲得美國「咖啡品質協會」（Coffee Quality Institute）的「精品級認證」（Q Certificate），其中，台中的龍咖啡有機生態園區、阿里山熱帶舞曲的送評豆，更獲得84.41分至84.67的高分，與哥倫比亞、巴西和肯亞精品豆分庭抗禮。預料還會有更多的台灣咖啡晉升精品級殿堂。 　　高手備出、精品豆供不應求 　　咖啡捷報還不僅此，2013年陳志煌贏得北歐烘焙者杯烘豆賽冠軍、2014年賴昱權拿下世界盃烘豆賽冠軍、劉邦禹奪得世界盃杯測賽冠軍。蕞爾小島的精品咖啡實力蜚聲國際，愈來愈多的日本、美國、歐洲、香港和大陸觀光客或咖啡玩家，來台體驗都會區的咖啡館文化，甚至到中南部參觀咖啡園。昔日滯銷，乏人問津或被唱衰的台灣咖啡，2009年以後，買氣倍增，尤其是戰功彪炳的精品級咖啡，更出現供不應求，百年難見的榮景！ 　　但是，台灣咖啡並未雞犬升天，仍有許多後製粗糙，未能更上一層樓的商業級咖啡，依舊堆積倉庫賣不出，形成精品級大家搶，商業級沒人愛，天差地遠的際遇。 　　「台灣咖啡：改變正在發生，感動逐年升溫。」這絕非偶發事件或曇花一現，實為蓄勢已久，應運而生的善果，如何解讀此現象？我們不妨從台灣咖啡栽植的過去、現在與未來，三大面向，鑑往知來，掌握台灣咖啡應走的道路。 　　談過去：台灣咖啡的百年源頭 　　序幕：牡丹社事件與撫番章程 　　台灣文獻中，首次出現咖啡字眼，見諸於1877年清廷的《撫番開山善後二十一章程》，這與原住民殺害日本人有關。話說1871年11月，琉球的日本船隻在海上遇暴風，飄流到牡丹社（今屏東牡丹鄉）海岸，數十人登陸，其中54人遭牡丹社原住民殺害。1872年日本小田縣船隻飄流至卑南馬武窟（今台東縣東河鄉），4名日本人被原住民殺害。日本派員到北京交涉，清廷未積極回應。1874年日本出兵攻台，並在射寮（今屏東縣車城鄉）登陸。清廷調兵準備應戰，最後外交解決，清廷賠償日方黃金50萬兩，日軍撤出台灣。 　　這起原住民殺害日本人引發的牡丹社事件，差點挑起戰端。清廷開始重視台灣土著與防務的重要，並著手推行「開山撫番」政策，透過教育與農耕，執行原住民的漢化政策。1877年福建巡撫丁日昌頒定《撫番開山善後二十一章程》，其中的第十六章程，破天荒提到了咖啡，內容如下： 　　靠山民番除種植芋薯、小米自給之外，膏腴之土，栽種無多，以致終多貧苦。應選派就地頭人，及妥當通事，帶同善於種植之人分投各社教以栽種之法。令其擇避風山坡種植茶葉、棉花、桐樹、檀木，以及麻、豆、咖啡之屬，俾有餘利可圖，不復以遊獵為事，庶幾漸底馴良。所有各項種子，由員紳赴郡局領給。俟收成後，將成本按年繳還，以示體恤。其某某處種植某項若干？次年發生若干？收成若干？責令該員紳稽查冊報，分別有無成效，以定賞罸。 　　這是咖啡兩字最早出現在台灣歷史文獻，也開啟台灣咖啡百年浮沈浪漫史！ 　　台灣中南部有北回歸線經過，海拔500至1,200公尺的山區年均溫在攝氏15至25度，雨量1,500至2,500毫米，很適合咖啡生長。早在一百三十多年前，清廷有意將咖啡栽植納入撫番開山的方案中，直到今日，鄒族、阿美族、排灣族、布農族和卑南族等台灣原住民，在中南部和東部山區種咖啡，或許和這段歷史有所關連。 　　當時清廷將咖啡納入撫番政策，顯見咖啡在19世紀中葉以後，已是熱帶與亞熱帶區很吃香的經濟作物。盱衡當時的國際咖啡情勢，1860～1880年，斯里蘭卡、爪哇的阿拉比卡（Coffea arabica）爆發嚴重葉鏽病，而巴西為了增加產量，除了原有的鐵比卡（Coffea typica）外，又從波旁島引進波旁（Bourbon）品種，中南美洲的咖啡產量逐漸取代亞洲的印尼與印度。然而，當時台灣與大陸，仍以茶葉為唯一的提神飲品，實無飲用咖啡的習慣。 　　推手：英人的100株種苗，種於台北三峽 　　清廷輔導台灣原住民種咖啡，還停留紙上談兵階段，英國人已捷足先登，搶先引進咖啡到台灣。日據時代（1895～1945）台灣總督府技師田代安定考證後，於1916年編寫的《恆春熱帶植物殖育場事業報告（第一輯）P.200》指出，1884年德記洋行的英國人布魯斯（R.H.Bruce）從馬尼拉引進100株咖啡苗，由楊紹明種植於台北三角湧（今新北市三峽） （註3）。但是田代並未言明這100株究意是阿拉比卡或賴比瑞卡（Coffea liberica），此二咖啡物種，菲律賓均有栽種。 　　另外，任教美國哈佛大學的喬．溫生托夫斯基博士（Dr. Joe Wicentowski）（註4）所寫研究報告《台灣咖啡史：從出口導向的生產端到消費導向的進口端》（History of Coffee in Taiwan:From Export-Oriented Production to Consumption-Oriented Import），也採用「台灣咖啡栽植肇始於1884年從馬尼拉引種」的說法。 　　1933年，日本人澤田兼吉調查考證後，在《台灣農事報第321號》指出，1885年德記洋行的英國副經理人馬夏爾（F.B.Marshall）從鍚蘭島（今斯里蘭卡）輸入一批咖啡種子，由陳深埤播種於三峽（註5）。錫蘭的鐵比卡當時遭逢葉鏽病，幾乎全軍覆沒，英人此時引入，頗耐人玩味。 　　1903年，美國記者詹姆士．大衛生（James W.Davidson）所寫《台灣的過去與現在》（The Island of Formosa, Past and Present）指出，1891年大稻埕德記洋行從美國舊金山進口一批咖啡幼苗與種子，種植於三峽，並分贈一部份給茶農，種植於板橋鎮。這來自舊金山的咖啡種子可能是夏威夷的鐵比卡。 　　由以上日本與美國的考證資料，可歸納出早在日據時期以前，也就是滿清末年，英國商人分別在1884年從馬尼拉、1885年從斯里蘭卡和1891年從舊金山引進咖啡。然而，清廷末年在台灣北部的三峽、汐止和冷水坑試種咖啡並不算成功，原因有三：（1）台北山區冬季氣溫時而低到攝氏5度，妨礙咖啡生長；（2）受到山區原住民阻撓破壞，管理不易；（3）中國數千年來喝茶習慣難改，咖啡市場開拓不易，且咖啡栽植技術不佳。因此未能掀起栽種熱潮，直到日本占據台灣，才有了突破進展。 　　早於大陸、優於日本 　　中國地大物博，截至2012年咖啡產量已達50,000公噸以上，預計2020年可增產至200,000公噸，咖啡的擴產潛力，台灣瞠乎其後，但論咖啡栽培史，台灣堪稱老大哥。大陸官方資料亦坦承台灣是兩岸三地最早栽種咖啡的地方。根據雲南省農業科學院熱帶經濟作物研究所黃家維所長，2009年主編的《小粒咖啡：標準化生產技術》的序文，寫道：「我國於1884年將咖啡引進台灣省，1902年引入雲南省賓川縣……」另外，中華人民共和國地方叢書《雲南省志》卷三十九＜農墾志＞第三章第二節咖啡一文記載：「中國咖啡種植1884年始於台北，1908年後陸續引種海南島，廣西南部等地……」 　　台灣咖啡栽植史早於中國，這毋庸置疑。雖然清廷的撫番政策，有意輔導台灣原住民栽種咖啡，但最先付諸行動，引進咖啡至台灣的卻是英國人。不過，英人淺嘗即止，並未成就台灣的咖啡事業，直到日據時期在台灣試種賴比瑞卡、羅巴斯塔（Coffea robusta）、阿拉比卡，發覺這3個物種在台灣以阿拉比卡的生長狀況與品質最佳，甚至優於日本在小笠原群島（註6）與沖繩種植的成果，決定加碼投資台灣咖啡事業，做為日本咖啡市場的「產房」。 　　日據時代一改英國人引種到台灣北部的做法，以免氣溫太低妨礙生長，日人還將北部生長狀況不佳的馬尼拉賴比瑞卡或鐵比卡、斯里蘭卡鐵比卡以及夏威夷鐵比卡，引種到冬天較溫暖的南部，另外，還從印尼爪哇、日本小笠原群島和巴西引進咖啡，種植在台灣中南部和東部。在日本市場的憧憬下，終於帶動台灣咖啡栽植熱潮。 　　第二章 　　台灣咖啡————過去、現在與未來（下） 　　台灣咖啡很貴喝不起？其實台灣產的精品豆目前供不應求，想要大幅增加年產量，有先天上的不可能，與其增產不如先提升品質。台灣也不適合拚商業豆產量，這是死路一條，唯有打造本產咖啡特有的地域之味與價值（諸如阿里山咖啡迷人的甘蔗韻，以及台東太麻里咖啡擁有迷人榛果香甜味），拚後製、提升農友鑑味能力，提升與國際精品豆一拼的CP值，咖啡農友才有明天。 　　阿里山咖啡迷倒日、義專家 　　921震災後，咖啡農困知勉行，也很爭氣，2009年以後，阿里山熱舞曲咖啡園、鄒築園、石壁嵩岳咖啡園、屏東咖啡園，參加SCAA「年度最佳咖啡」賽，獲得80～85.67的高分與國際能見度，台灣精品咖啡概念已然成型。雖然台灣仍種有不少風味粗俗、物不美價不廉的咖啡，但近年已喝得到CP值超越牙買加藍山的台灣精品咖啡了，就連日本和義大利專家也注意到質量快速提升的台灣咖啡。 　　日本精品咖啡協會認證的「咖啡專家」伊滕篤臣，2008年在台灣喝到甜美的阿里山咖啡，驚為天人，遂移居台北大力推廣「夢幻阿里山計畫」，矢志行銷阿里山咖啡到日本乃至全世界，此一豪情壯志，令人感佩。 　　義大利咖啡專家也注意到台灣種得出精品咖啡的事實。在義大利特里雅斯特大學（University of Trieste）取得咖啡科學、技術暨經濟博士學位（PhD Science, Technology and Economy in the Coffee Industry）的咖啡專家安德瑞．戈狄納（Andrej Godina）2013年在台北指導SCAE（歐洲精品咖啡協會）義式咖啡課程期間，發覺台灣竟然種得出好咖啡，他透過歐焙客創辦人、2013年世界盃烘豆賽亞軍江承哲索取許多資料，諸如台灣咖啡主要產區、品種、處理法、海拔、產量、農民數量以及風味等，回國後在義大利雜誌《COFFEECOLOURS》發表一篇圖文並茂的專題「台北：濃縮咖啡的新疆域」（Taipei, la nuova frontiera dell’espresso），介紹阿里山熱帶舞曲莊園以及台北市的精品咖啡發展，讓歐洲同好更了解台灣咖啡栽植業與都會區的咖啡館文化。 　　小農破舊立新，大膽試栽新銳品種 　　這些良性發展都是農友�漱O改善品質，得來不易的善果。過去，處於國際資訊弱勢的台灣咖啡農，對於咖啡物種並不熟悉，只知道台灣栽種的是阿拉比卡而非羅巴斯塔（Robusta），殊不知阿拉比卡只是一個物種的集合名詞，其下還有2,000至3,000個品種，而農政單位自從1965年美援結束後，不再重視咖啡品種的新發展，出現數十年的資訊斷層，無法與時俱進、適時引入優質品種。可喜的是，台灣咖啡農這幾年在精品咖啡第三波狂潮洗禮下，視野大開，加緊學習，開始重視後製、杯測，並蒐集咖啡品種新資訊，不再死守日本人遺留下的鐵比卡，大膽試種鐵比卡以外的新品種。台中新社、東勢、阿里山、東山、屏東和台東，已出現紅波旁、黃波旁、帕卡瑪拉（Pacamara）、卡杜阿伊（Catuai）、藝伎（Geisha）、波旁耐潮變種Venecia和小摩卡的秘密基地，至本書出版為止，雖然都還在幼樹階段，至少要兩年以後才看得到結果，但不試不知道，不論成果好壞，值得高度關注。目前應該是台灣咖啡栽培史上，農友破舊立新、試種最多新銳品種的時期。 　　有趣的是，美援時期農政單位跑在前面，扮演領頭羊，引進新品種供農友試種，而今，攻守易勢，民間熱心人士與農友合作，跑在農政單位的前面，從國外引進新品種試栽，然而，民間引種並非正當管道，理應由官方主導，引進新品種試栽與評估後，擇優分發農友，才可避免病蟲害的引入，各大農試所要加油了。 　　談遠景：量少質精拚後製，莊園之旅有潛力 　　瞭解台灣咖啡的過去與現況，接著談談台灣咖啡未來遠景。台灣咖啡栽植始於1884年，跌跌撞撞一百多年，921以後，政府對咖啡農的態度丕變，從過去的三不政策，轉為積極輔導，每年舉辦多場咖啡評鑑與講習，提升本產咖啡能見度與農友技能，一改過去不聞不問。雖然咖啡農還未完全擺脫困境，但比起千禧年以前，情況改善很多，展望未來的正向發展如下： 　　品味提升，現煮鮮咖啡抬頭 　　國人咖啡消費量十多年來穩定成長，台灣平均每人消費量從2010年起已突破一公斤，達1.09公斤，2014年更揚升到1.33公斤，人均消費量仍逐年增長中。台灣咖啡市場可區分為（1）即溶咖啡（三合一或雀巢等包裝咖啡）；（2）即飲咖啡（香精、抽出液、化學物調製的罐裝咖啡）；（3）現泡鮮咖啡（超商和咖啡館黑咖啡，拿鐵或掛耳）三大區塊。可喜的是近年台灣已追上歐美咖啡文化大國，成長幅度最大的板塊，並非即溶或即飲市場，而是現泡鮮咖啡，此一新趨勢對辛苦咖啡農是一大鼓舞。 　　台灣不像歐美具有根深蒂固的咖啡文化，國內咖啡族的偏好，多半會隨著年紀、收入的增長，以及咖啡資訊透明與普及化，而循序漸進，向上提升，或可稱為咖啡品味三部曲。大多數人最初會為了提神舒壓，而喝咖啡，初入門者不習慣咖啡的苦香與酸香，偏愛易入口的三合一（即溶），或瓶罐裝的調味咖啡（即飲），只要甜甜奶奶的，有咖啡因就好，此乃咖啡品味首部曲。但幾年後，這群速食咖啡族，會對人工甘味或化學香精調味咖啡，產生厭膩，進而排斥即溶或即飲咖啡。 　　恭喜你進階到第二部曲的現煮鮮咖啡，包括超商的現泡黑咖啡、拿鐵或掛耳。現煮鮮咖啡是國內咖啡市場近年成長幅度最大的板塊。有趣的是，現煮鮮咖啡的愛好者，道行深了，有一部分會從超商鮮咖啡，躍進第三部曲的精品咖啡領域，成為咖啡館熟客或乾脆自己烘豆自己沖煮，但這板塊仍屬小眾市場。 　　據官方資料，2012年以來，國內咖啡市場已達500億台幣規模，而行政院農委會農糧署2013發表的「我國咖啡市場分析」，估計2012年全台便利超商現煮咖啡銷售額達73億9千7百萬元，而全台咖啡館與餐廳現煮咖啡銷售額達78億9千6百萬元，換言之，全台現煮鮮咖啡銷售總額高達152億9千3百萬元，占台灣五百億咖啡市場的30％以上。 　　過去，台灣咖啡市場主要由即溶與即飲分食，而今現泡鮮咖啡神起，足與即溶、即飲市場分庭抗禮，三分天下。雖然現泡鮮咖啡的大部分族群，會因便利性與價格考量，先選擇超商的現煮鮮咖啡，但隨著所得增加、健康意識抬頭、台灣好手在歐美烘豆賽與杯測賽頻頻奪冠，以及咖啡教學普及，促使咖啡族愈來愈重視咖啡的地域之味、咖啡履歷及瑕疵豆問題，進而轉向瑕疵豆受控制的精品咖啡領域，此乃舉世皆然現象。雖然台灣現煮鮮咖啡板塊裡的精品咖啡，仍屬於小眾，但逐年擴大是不爭事實。 　　然而，即溶與即飲在歐美咖啡文化大國，並無市場，現泡鮮咖啡一直是歐美咖啡市場的最大板塊。根據2014年7月，美國《華盛頓郵報》刊載倫敦知名的「歐睿資訊諮詢有限公司」（Euromonitor International）的研究報告，2013年北美咖啡零售市場中，現泡鮮咖啡（包括罐裝研磨咖啡粉、新鮮熟豆和咖啡膠囊）高占零售咖啡市場的90％，而即溶咖啡只占10％；西歐的新鮮咖啡市場亦高占75％，即溶市場只占25％。該報告指出，即溶咖啡最大市場在亞洲、東歐和中東，2013年全球即溶咖啡銷售額達310億美元，約占全球咖啡零售市場的34％，但是即溶咖啡在歐美市場並不吃香，不是停滯不前就是市占率下滑。難怪星巴克的即溶咖啡在北美一敗塗地，只好轉攻亞洲。 　　有趣的是，該研究報告將台灣列為偏愛鮮咖啡的國家，這也呼應了近年超商現煮鮮咖啡大熱賣現象。此一轉變，對台灣咖啡栽植業是一大利多！

作者：韓懷宗 出版社：寫樂文化 書系：我的咖啡國 出版日期：2015-02-02 ISBN：9789869128414 城邦書號：A3160007 規格：平裝 / 單色 / 248頁 / 17cm×23cm